塔斯馬尼亞是距離澳洲東南海岸240公里以外的小島，往南前進(jìn)的下一站，便是距離2000公里以外的南極。
    第一個(gè)發(fā)現(xiàn)塔斯馬尼亞島的是荷蘭航海家亞伯·塔斯曼，1642年他到達(dá)這里，以荷屬東印度總督的名義將它命名為“范迪門地”。從1822年到此后的30多年里，這里成為談及色變的罪犯流放地，直到1856年英國(guó)才停止向這里輸送罪犯。為盡快洗脫過去的污名，便以那位發(fā)現(xiàn)他的航海家的姓名正式為該島命名。
    在霍巴特，小女子挪不開腳步
    霍巴特是塔斯馬尼亞洲的首府，市區(qū)面積很小，卻是澳大利亞歷史上第二古老的城市。充滿魅力的喬治王風(fēng)格的建筑，繁忙的港口，從容悠閑的市民，寧?kù)o的社區(qū)使它成為澳大利亞最輕松悠閑、最適宜人群居住的地方。
    最喜歡在這座小城里漫無目的地游蕩，清晨先到海邊散散步，順便溜達(dá)到HampdenRd的一個(gè)名字叫Jackman&McRoss的咖啡店里，來上一塊羊角面包和一杯香氣四溢的拿鐵做早餐。一路沿著SandyBayRd，穿過StDavid’s公園，不知不覺又回到這里買一塊豬肉餡餅當(dāng)午餐，下午還會(huì)來買一塊杏仁兒布丁作為下午茶，腳步總是圍著這里轉(zhuǎn)，哪怕只是為欣賞一下裝滿櫥窗的美味餡餅、長(zhǎng)棍面包和各色糕點(diǎn)。
    薩拉曼卡(Salamanca)是霍巴特地區(qū)最大的手工藝術(shù)品中心，手工珠寶店、書店、鐵藝店、畫廊、皮制品店數(shù)不清的咖啡館、小餐廳和冷飲店坐落在這些改建后的廢棄倉(cāng)庫(kù)里。用廚房里鐵刨花做成的小綿羊、像糖果一樣的酒瓶塞、用舊報(bào)紙做成的小裙子、刻著設(shè)計(jì)師指紋的銀質(zhì)項(xiàng)鏈……如果你是個(gè)小女人，進(jìn)來了，就一定挪不開腳步。你的眼睛能發(fā)現(xiàn)多少可愛的小東西，你就能看到多少塔斯馬尼亞人的創(chuàng)意和智慧。
    穿過薩拉曼卡后街，信步來到了伊麗莎白碼頭，傍晚的陽(yáng)光不再那么刺眼，歸航游艇靜靜地停靠在岸邊，而看日落的游艇才剛剛出航。迎著海風(fēng)，坐在Bluesky餐館的51號(hào)桌旁，無敵海景盡收眼前。天色漸漸暗下來，我們的車駛進(jìn)了SandyBay，想見識(shí)一下那個(gè)澳大利亞規(guī)模最小、出現(xiàn)最早的位于雷斯特角的飯店賭場(chǎng)。真是一個(gè)很小的賭場(chǎng)，完全不能與墨爾本皇冠賭場(chǎng)相比，奇怪的是這里沒有硝煙彌漫的緊張和一擲千金的豪氣，來這里的人更像是在一間游戲室里閑逛，顯然不會(huì)有人會(huì)因賭博輸?shù)羲屑耶a(chǎn)。
    “我家”那只受傷的小袋鼠
    敲開我在塔斯馬尼亞的“家”，Lynne夫婦早已等候我們多時(shí),像久別的父母將我們迎進(jìn)門。這是一棟三層小樓，是這對(duì)老夫婦祖上留下的老房子，熱情好客的他們將這里改造成了接待遠(yuǎn)方來客的家庭式酒店。每個(gè)房間特色鮮明，各有不同，歐式的古董書櫥，細(xì)膩的蕾絲窗簾，精巧的細(xì)瓷茶具，處處透著主人的品位和心意。
    我們選擇了一間能夠看到海景的房間，Lynne就迫不及待地帶我參觀新家，穿過門廊是一間可以公用的客廳，由于基本沒有其他客人，所以獨(dú)為我們所占，古樸的家具，內(nèi)斂的裝飾，顯示了主人淡泊低調(diào)的生活態(tài)度?？蛷d的一角是主人精心為我們準(zhǔn)備的CD區(qū)，挑選了最有塔斯馬尼亞風(fēng)情的音樂，讓我們調(diào)動(dòng)所有的感官全身心感受著這個(gè)全澳最閑適的小島。穿過客廳來到為我們準(zhǔn)備早餐的餐廳，透過餐廳的玻璃，看到一只受傷的小袋鼠躲在花園的灌木叢下，側(cè)著臉偷偷地用眼睛瞄著我們，很害羞，好像隨時(shí)準(zhǔn)備逃走。
    里士滿餐館里歪歪扭扭的中文
    在距霍巴特東北27公里的里士滿小鎮(zhèn)有很多塔斯馬尼亞流放時(shí)期的歷史遺跡，這里有50多座建于19世紀(jì)的建筑。
    走進(jìn)一家小小的手工珠寶店，熱情的女主人拿出漂亮的發(fā)夾告訴我上面鑲嵌的所有寶石都來自于本地，那笑容背后分明在表達(dá)她的驕傲。來到這里一定不能錯(cuò)過當(dāng)?shù)氐拿朗?，遇到RichmondWineCentre(里士滿葡萄酒中心)，千萬(wàn)不要被店名誤導(dǎo)，選一張戶外的餐桌，仔細(xì)看看內(nèi)容豐富的菜單，塔斯馬尼亞本地出產(chǎn)的小羊排配上純美濃郁的本地小酒窖里帶有果味特色的葡萄酒，讓所有的味蕾亢奮快樂起來。然而最讓人意想不到的感動(dòng)還是在小餐館墻壁上掛著的小畫框，那里赫然用歪歪扭扭的中文寫著“歡迎來雷企門食品和酒中心”，在里士滿的一整天，我沒有看到一個(gè)中國(guó)人，但是在這間小餐館里，可愛的塔斯馬尼亞人用這種方式，讓一個(gè)跨越千山萬(wàn)水的中國(guó)過客感受著隆重和親切。
    亞瑟港：“將歹徒磨練成老實(shí)人的機(jī)器”
    從霍巴特向南駛約100公里，就會(huì)去到一個(gè)游客必到的景點(diǎn)——有“監(jiān)獄鎮(zhèn)”之稱的PortArthur(亞瑟港)。在1830年到1877年間，被關(guān)在那里的罪犯多達(dá)12500人。亞瑟港最早是木材采伐場(chǎng)，1833年變成了全澳大利亞殖民地流放犯人的懲罰地。1877年流放結(jié)束，許多建筑物被拆除或燒毀。
    亞瑟港曾經(jīng)被稱為“一臺(tái)將歹徒磨練成老實(shí)人的機(jī)器”，這臺(tái)機(jī)器的齒輪就是紀(jì)律和懲罰、宗教和道德示范、分類和隔離、培訓(xùn)和教育。很多人被這樣的殘酷毀掉，但如果你以為這單純是一個(gè)充滿折磨和痛苦的悲哀傳說，那么你錯(cuò)了，這只是故事的一部分。這里所有的建筑物完全是由罪犯建造的，普俄角的少年犯制作了教堂的石雕和細(xì)木裝飾，在繁忙的季節(jié)，很多罪犯包括少年犯到造船場(chǎng)接受培訓(xùn)，在這里犯人不僅建造了造船廠而且制造了船只，而在大不列顛帝國(guó)犯人僅僅開鑿船塢而已。這些沉睡了的廢墟是那些流放者獲得職業(yè)培訓(xùn)的紀(jì)念碑，也正是一些人離開這里之前獲得的有益于未來的準(zhǔn)備，盡管很多人都不再有離開這里的機(jī)會(huì)。
    透過監(jiān)獄的廢墟一眼看到寬闊的大海，自由和禁錮、絕望和掙扎、毀滅和重生交替上演，似乎今天仍能清晰地聽到流放者在武裝警戒的小教堂里輕聲的祈禱。在亞瑟港還有一處不受干擾的安息之地——死亡島，約有1100人埋葬于此。一個(gè)身為罪犯的掘墓人住在島上，并在島上種花，但他從不肯吃島上生長(zhǎng)的蔬菜。小島地勢(shì)較低的下半部分用來埋葬罪犯、瘋子、殘疾者，較高的地方被預(yù)留給自由民和軍人，即使是死亡，嚴(yán)格的社會(huì)等級(jí)依然得以維護(hù)。遠(yuǎn)離故土和家人，流放與被流放者又有什么不同;一抔凈土，回歸自然，高地和低地又有什么區(qū)別?
    夕陽(yáng)把斷壁殘?jiān)兂闪私鹕?，四周寂靜得聽不到風(fēng)聲，帶著一種復(fù)雜的心情我們揮別這座更像莊園的監(jiān)獄，無法想象是自然的寧?kù)o凈化了罪犯?jìng)兊男撵`，還是罪犯?jìng)兊木蹿H，創(chuàng)造了這不是家園的家園。